2005 yılında dönemin Roma Belediye Başkanı Walter Veltroni, The New Yorker’a verdiği bir röportajda Valentino Garavani hakkında şunları söylüyordu:<blockquote fr-original-style="color: rgb(9, 9, 9); border-color: rgb(255, 225, 68); border-width: 4px; font-style: italic; padding-left: 10px;" style="color: rgb(9, 9, 9); border-color: rgb(255, 225, 68); border-width: 4px; font-style: italic; padding-left: 10px; margin: 0px 0px 1em; border-left-style: solid; box-sizing: border-box;">“İtalya’da Papa vardır, bir de Valentino.”</blockquote>Valentino Garavani, Jackie Kennedy’nin Aristotle Onassis ile yaptığı düğünde giydiği beyaz elbiseden Farah Pehlevi'nin eşi Şah ile birlikte İran’dan ayrılırken üzerinde olan takıma, Hollywood’un efsanevi filmi Spartacus’un galasında Elizabeth Taylor’ın giydiği elbiseden Prenses Diana ve Julia Roberts’ın unutulmaz anlarına kadar pek çok ikonik kadının en önemli anlarına eşlik etti.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911508278.png" width="550" height="363" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="1.52" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">Jacqueline Kennedy Onassis, 1968'de Aristoteles Onassis ile evlenirken giydiği Valentino imzalı elbiseyle. <h2 dir="ltr" fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Bir ustanın doğuşu</h2>1932’de İtalya’nın Voghera kentinde doğan Valentino Garavani, gençlik yıllarında izlediği Carmen&nbsp;operasında kırmızının ihtişamıyla ilk kez karşılaştığını anlatıyor. “Locadaki kadınların çoğu kırmızı giyiyordu; balkonlardaki sardunyalar gibi öne eğiliyorlardı” diye hatırlıyor.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; box-sizing: border-box;"><li dir="ltr" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Christian Dior ve Guy Laroche gibi usta tasarımcıların yanında çıraklık yapan Valentino, ailesinin maddi desteğiyle 27 yaşında Paris’e taşınıyor.&nbsp;</li></ul>Paris’te kurduğu modaevi, ilk yılında beklenen başarıyı yakalayamıyor ancak o dönemki hayat arkadaşı ve iş ortağı Giancarlo Giammetti’nin desteğiyle marka iflasın eşiğinden dönerek yoluna devam ediyor.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/4/1769070611992.png" style="display: block; vertical-align: top; margin: 5px auto; text-align: center; width: 100%; max-width: 550px; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="1.01" width="550" fr-original-style="display: block; vertical-align: top; margin: 5px auto; text-align: center; width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable"><section data-embed="body-image" data-hydrated="1" data-lazy-id="P0-15" data-node-id="4" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;"><div data-embed="body-image" fr-original-style="" size="medium" style="box-sizing: border-box;"><div data-element="caption" fr-original-style="text-align: center;" style="text-align: center; box-sizing: border-box;">Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti</div>Bu zorlu başlangıcın ardından Valentino, modaevini Roma’da, Via Gregoriana üzerindeki 16. yüzyıldan kalma daha küçük bir palazzoya taşıyor. 1968 yılında sunduğu ve kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri kabul edilen All White haute couture koleksiyonu, markayı uluslararası bir konuma taşıyor. Moda dünyası, 35 yaşındaki bu genç tasarımcının yeteneğini konuşmaya başlıyor; aristokrasiden pek çok önemli figür Valentino giymeye başlıyor.</div> </section><img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911532147.png" width="550" height="624" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="0.88" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">Ünlü tasarımcı Elsa Schiaparelli’nin torunu Marisa Berenson, Roma’da Valentino’ya ait beyaz elbisesiyle.&nbsp;Valentino, tamamen beyaz bir koleksiyonla vizyonunu uluslararası bir konuma taşısa da bugün imzası hâline gelen Valentino kırmızısı, ilk koleksiyonundaki Fiesta adlı elbiseyle sahneye çıkıyor. Berrak, cesur ve bir o kadar da keskin bu kırmızı; Valentino’nun unutulmaz bir dokunuşu olarak moda tarihindeki yerini alıyor.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911532113.png" width="550" height="383" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="1.44" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable"><h2 dir="ltr" fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Valentino’un unutulmaz anları</h2>1970’lerden itibaren Valentino, dünya çapında tanınmaya başlarken İtalyan moda sahnesinde haute couture anlayışını hem yeniden tanımlıyor hem de uluslararası ölçekte görünür kılıyor.&nbsp;Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Monica Vitti ve Jackie Kennedy gibi ikonlar Valentino giyerken marka aynı zamanda New York’ta mağaza açan ilk İtalyan tasarımcı olarak moda tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atıyor.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911536492.png" width="550" height="936" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="0.59" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">Valentino, New York’un ikonik mekanı Studio 54’te 46. yaş gününü kutlarken.1980’lerde Valentino, en parlak dönemlerinden birine giriyor; bir moda markası olmanın ötesine geçerek bir lifestyle evreni inşa etmeye başlıyor. Bu dönemde markanın ilk parfümü ve ilk denim koleksiyonu tanıtılarak Valentino’nun estetik dili daha geniş bir dünyaya taşınıyor.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; box-sizing: border-box;"><li dir="ltr" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Aynı yıllarda, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan takımının üniformalarını tasarlıyor; ilk erkek koleksiyonunu ise Milano’da tanıtıyor.</li></ul>1990’lı yıllarda moda dünyasında güçlü bir minimalizm akımı öne çıkarken Valentino Garavani kendine özgü duruşunu ve ihtişam anlayışını koruyor. “Mutlak güzellik” fikri olarak tanımladığı perspektifi sürdürüyor; bu dönemde pek çok önemli isim, kariyerlerinin en unutulmaz anlarında Valentino tasarımlarını üstlerinde taşıyor.1996 yılında İtalyan devlet nişanıyla onurlandırılıyor. Bu dönemin sonlarına doğru Valentino markası yeni bir evreye giriyor; 300 milyon dolar karşılığında satılıyor ve Valentino, uluslararası ölçekte bir lüks moda devi hâline geliyor. Aynı yıllarda, AIDS'e karşı farkındalık yaratmak amacıyla L.I.F.E. Vakfı’nı kuruyor.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911533858.png" width="550" height="403" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="1.36" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">Gianni Versace, Valentino Garavani, Giorgio Armani ve Gianfranco Ferré, 11 Haziran 1992’de Milano’da düzenlenen Convivo for AIDS yardım etkinliğinde.1990’ların sonunda, bugün moda dünyasının en etkili karakterlerinden Maria Grazia Chiuri ve Pierpaolo Piccioli, Valentino’ya aksesuar tasarımcıları olarak katılıyor. Bu dönem, Valentino mirası açısından en çok saygı duyulması gereken anlardan birine de işaret ediyor. Aynı sene Roma Piazza di Spagna’da 40 kırmızı elbiseyle 40. yıl kutlaması yapılıyor.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; box-sizing: border-box;"><li dir="ltr" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Maria Grazia Chiuri, uzun yıllar Dior’un kreatif direktörlüğünü üstlendikten sonra bugün Fendi’de çalışıyor. Pierpaolo Piccioli ise yaklaşık 25 yıl boyunca Valentino’nun kreatif direktörlüğünü üstlenerek Valentino’nun çağdaş kimliğini inşa ediyor; geçen yıl itibarıyla bu yolculuğunu Balenciaga’nın kreatif direktörlüğüyle sürdürüyor.</li></ul>Valentino kırmızısından sonra Piccioli, ustasının izinden giderek PP pembesini moda dünyasının imza kavramlarından biri hâline getiriyor.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911533936.png" width="550" height="416" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="1.32" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">Valentino Garavani, ihtişamını ve karakteristik duruşunu korurken yetiştirdiği isimler sahnenin merkezine geçtikçe zarifçe geri plana çekilmeyi de biliyor. 2007’de son haute couture defilesiyle modaya resmî olarak veda etmesine rağmen Maria Grazia Chiuri ve Pierpaolo Piccioli’den desteğini hiç esirgemiyor.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; box-sizing: border-box;"><li dir="ltr" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Onu sık sık Paris’teki Hôtel de Rothschild’in ön sırasında Pierpaolo Piccioli ve Maria Grazia Chiuri’nin en yeni koleksiyonlarını izlerken görüyoruz. Hatta Piccioli’nin 2018-19 Sonbahar/Kış Haute Couture koleksiyonu izledikten sonra gururla gözyaşlarıyla öğrencisini ayakta alkışlıyor.</li></ul>19 Ocak Pazartesi günü, Roma’daki evinde 93 yaşında aramızdan ayrılan usta tasarımcı Valentino Garavani, ardında yalnızca güçlü bir estetik miras değil, moda dünyası için yetiştirdiği pek çok karakter ve yeri doldurulamayacak bir vizyon da bıraktı. Lokal bir markayı, zamanında attığı doğru adımlarla uluslararası bir moda evine dönüştüren Valentino; disiplinini ve çalışma tutkusunu hayatının sonuna kadar korudu.<img src="https://images.aposto.com/2026/0/2/1768911536852.png" width="550" height="780" style="width: 100%; max-width: 550px; vertical-align: middle; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" ratio="0.71" fr-original-style="width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">İzleme önerisi: Valentino’nun hayatını, yaratıcı yolculuğunu ve perde arkasındaki dünyasını daha yakından keşfetmek isteyenler, 2009 yılında Matt Tyrnauer yönetmenliğinde çekilen Valentino: The Last Emperor'a da göz atabilir.

Duende

Modanın son imparatorlarından, imzası olan kırmızı rengin efendisi İtalyan modacı Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti. Disiplini ve mesafeli duruşuyla kraliyet üyelerinden Hollywood yıldızlarına kadar sayısız ismi giydiren usta tasarımcının neredeyse bir yüzyıla yayılan mirasını hatırlıyoruz.

Kırmızıların efendisi: Valentino Garavani’nin ardından

apéro

Yemek ve moda... Her ikisi de kimliğin, statünün ve yaratıcılığın ifadesi. Her ikisi de kendimizi ifade etme biçimlerimiz ve dünyayla kurduğumuz ilişkide etki sahibi. Ve her geçen gün güçlerini birleştirmek konusunda daha çok adım atıyorlar.

Lezzet ve stil birarada: Gastronomi modayla buluşunca

Tasarımcı ve yaratıcı direktör Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, Pazartesi günü Paris Moda Haftası'nda tanıtıldı. Koleksiyondaki “Anakart” (Motherboard) adlı parça ise moda dünyasının sınırlarını aşıp teknoloji gündemine de taşındı. Anakart malzemelerinin arasına serpiştirilen değerli taşlarla örülen ve adeta “Dönemin ruhuna ben de dokunmak istiyorum” diye haykıran bu elbise, moda sektörünün de (dünyanın geri kalanı gibi) teknolojiyle kendi imtihanını vermesi gerektiğinin kanıtı gibiydi. Tasarımcı Roseberry, iPhone öncesi dönemin eski teknolojileriyle, yani anakart, eski telefon ve CD parçalarıyla süslediği bu eserde, geçmişle geleceği harmanladığını savunuyor. Bu tarz bir yaklaşım, markanın avangard sürrealizmle birlikte anılan tarihinden de kopuk değil. Elsa Schiaparelli tarafından kurulan markanın, “Le Cirque” adlı 1938 koleksiyonu için Salvador Dali işbirliğiyle tasarladığı “İskelet Elbisesi” halen moda tarihinin en çarpıcı parçaları arasında sayılıyor. Marka da Instagram sayfasında, son koleksiyonunu bu mirasın devamı olarak lanse ediyor.<h3 dir="ltr" fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Aile mirasına bir saygı duruşu</h3>"Schiaparalien" koleksiyonu adının ilhamını, Alien filminde derin uzaya erişen insanlığın karşılaştığı uzaylılardan alıyor. Elsa Schiaparelli'nin Milano'daki Brera Gözlemevi'nin müdürü olan amcası Giovanni Schiaparelli, 1877 yılında Mars'ın yüzeyinde Büyük Kanyon genişliğinde bir dizi kanal keşfetmişti. "Marslı" (Martian) teriminin mucidi olan amca Schiaparelli, böylece modern insanın Dünya dışı yaratıklara duyduğu merak ve hayranlığın başlangıç noktasında duran isimlerden olmuştu. Yani ailenin uzay takıntısı nesillerdir devam ediyor. Eski ile avangardın, güzellik ile provokasyonun arasında gidip gelen, birbirine taban tabana zıt gibi görünen fikirleri biraraya getirerek beklenmedik, yeni bir şey yaratmayı amaçlayan bu koleksiyon da bu takıntıya bir saygı duruşu niteliğinde. &nbsp;“Anakart” (Motherboard) adı verilen elbise, tarihte teknoloji ve moda dünyasının kesiştiği bir anın somut ifadesi olarak, bazı soru işaretlerini de akla getirmiyor değil elbette. Anakart parçaları, devreler ve başka elektronik parçalarla süslenmiş bu elbise, teknolojinin soğuk ve cansız dünyasını insan bedeninin sıcaklığı ve estetiğiyle birleştiriyor gibi görünse de bir yandan da teknolojinin yaşamımızın her alanını domine eden baskısını da üzerimizde hissetmemize neden oluyor.&nbsp;<img src="https://images.aposto.com/2024/0/5/1706291415267.png" style="display: block; vertical-align: top; margin: 5px auto; text-align: center; width: 100%; max-width: 550px; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" width="550" ratio="0.67" fr-original-style="display: block; vertical-align: top; margin: 5px auto; text-align: center; width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">Fotoğraf: Macky Mann/DSCENE<h3 dir="ltr" fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Çağımızın paradoksu</h3>Bu aslında çağımızın paradoksu. Dijital ile fizikselin, yapay zekanın potansiyeli ile insan yaratıcılığının buluştuğu noktada, teknoloji insani olanı yutarsa ne yapacağız? Fonksiyonel bir araç olmanın ötesine geçen teknoloji, insanın özgün, kendine has yaratıcılığını kaybetmesine neden olabilir mi?&nbsp;Tasarımcı elbette, iPhone öncesi çağa gönderme yaparak teknolojinin ne kadar hızlı değiştiğini ve bu değişimin biz insanlar üzerinde yarattığı baskıyı da sorgulamak istiyor olabilir. Zira kıyafet, giyeni adeta yürüyen bir bilgisayara dönüştürüyor. Ve yürüyen, giysilerimizi katlayan, giderek daha çok insana benzeyen akıllı bilgisayarların prototiplerini görmeye başladığımız bu dönemde, insanları bilgisayara dönüştürmek dikkat çekici bir fikir. Fonksiyonundan koparılıp başka bir bağlama yerleştirildiğinde anlamsız gibi görünen devrelerin ve çiplerin ardında bir mesaj, belki de bir uyarı yatıyor.Koleksiyon ayrıca, yapay zekada yaşanan gelişmeler ile Y kuşağının kapaklı telefonlar ve dijital kameralar gibi “Y2K cihazları”na nostaljik takıntısının arasında filizlenen gerilime de hitap ediyor.Nedir?&nbsp;Y2K, “Year 2000” yani “2000 yılı” anlamına geliyor. Milenyum öncesinde, birçok bilgisayarın tarih sisteminde yıl hanesini iki basamaklı olarak saklamasını ifade eden “Y2K hatası”nın bilgisayarların error vermesine yol açma ihtimali, paniğe yol açmıştı. 1999’dan 2000’e geçerken sistemlerin “00” yılını 1900 olarak algılayacağını ve bunun da geniş çaplı sistem çökmelerine neden olacağını söyleyenler haksız çıkıp, takvimler 1 Ocak 2000’i gösterdiğinde “dünyanın sonu gelmeyince” herkes rahat bir nefes almıştı.&nbsp;O günlerden bu yana Y2K terimi, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındaki döneme özgü kültürel trendleri tanımlamak için de kullanılıyor. Bu dönemin modası; teknolojik gelişmeler, pop kültürü ve o zamanın gençlik akımlarıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle, Y2K terimi, dönemin estetiğine ve teknolojik cihazlarına duyulan nostaljik bir ilgiyi de ifade ediyor.<img src="https://images.aposto.com/2024/0/5/1706291634481.jpeg" style="display: block; vertical-align: top; margin: 5px auto; text-align: center; width: 100%; max-width: 550px; border-style: none; position: relative; cursor: pointer; padding: 0px 1px; box-sizing: border-box;" width="550" ratio="0.67" fr-original-style="display: block; vertical-align: top; margin: 5px auto; text-align: center; width: 100%; max-width: 550px;" fr-original-class="fr-draggable">İskelet Elbisesi (Bone Dress)<h2 dir="ltr" fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Daniel Roseberry ve Schiaparelli</h2>Daniel Roseberry, yaratıcı direktörlüğünü 2019 yılında üstlendiği Schiaparelli’nin başına geçen ilk ABD’li isim oldu. Roseberry, Fransız modaevinin nesillerdir yaratıcılık ve cesaretle anılan ruhunu, modern dünyaya taşıyarak markanın yeniden doğuşuna ve popülerliğinin artmasına önemli katkılarda bulundu. Tasarımcı, sürrealizm ve avangard akımlarının teknolojiden de ilham alarak çağdaş modaya dönüşümünü yansıtan tasarımlarıyla tanındı.1890'da Roma'da doğan markanın kurucusu Elsa Schiaparelli ise 20. yüzyılın en etkileyici moda tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Schiaparelli, sanat ile moda arasındaki sınırları aşarak, sürrealist sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle tanınıyor. Bu işbirliklerinin en ünlü ürünleri ise Salvador Dali ile birlikte tasarladıkları Lobster Dress, Skeleton Dress ve Tear Dress.&nbsp;Schiaparelli, aynı zamanda moda endüstrisine birçok yenilik de getirdi. Fermuarı bir moda öğesi olarak kullanan ilk tasarımcılardan biriydi ve Schiaparelli Pink olarak anılan bir pembe tonuna da ismini vermişti. Ayrıca parfüm endüstrisine de adım atarak meşhur Shocking parfümünü yaratmıştı.Schiaparelli, popüler kültürün tahakkümü altında kaybolmak istemediğinin altını çizen iddialı bir moda markası olarak 2024 sezonunda da adından söz ettirmeyi başardı.&nbsp;

Aposto Gündem

Schiaparelli'nin yeni koleksiyonundaki "Anakart" elbisesi, aynı anda hem insan ruhunun silikon ve metalin sert dünyasında nasıl kaybolabileceğinin hem de orada nasıl parlayabileceğinin sembolü gibi.

'Anakart' elbisesi: Robotlar insana, insanlar robota yaklaşırken

Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli ile ilgili hikayeler