
Nerede? Öğündük (Midin) Köyü, Tepeli Mahallesi, İdil/Şırnak
Ne zamandan beri? Ürek ailesinin fertleri Öğündük Köyü'ne yerleştiği 1525'ten beri şarapçılıkla ilgileniyor. Profesyonel anlamda üretmeye ise 2019 yılında başlıyorlar.
Önolog: Saba Açıkgöz
Neden burası? Güneydoğu Anadolu’nun kadim topraklarında yetişen asırlık asmalar geçmişten miras geleneklerle işleniyor.
Neden bu köyün Karkuş Baluto’su? Uzun ömürlü Karkuş asmaları dirençli ve hastalıklardan pek etkilenmiyor. Köydeki en genç Karkuş asmasının 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Zaten o zamandan beri de Karkuş dikilmiyor. Köy halkı şarap için en iyisinin Midin’de yetiştiğine inanıyor.
Asırlık asma, miras üzüm: Karkuş üzümü benzer isimlerle sadece Midin’de değil Mardin’den Cizre’ye, Nusaybin’den Gercüş’e kadar uzanan platoda yetişiyor. Bölgenin Süryanice ismi Tur Abdin. Bu plato Bagok Dağı ve Gabar Dağ silsilesini de içine alarak Cudi Dağı’na kadar uzanıyor. Tur Abdin’in tamamında binlerce yıldır üzüm yetiştiriliyor. Midin’de yetişen Bılbızeki, Mazrona ve Karkuş üzümleriyse rakım ve toprak yapısı kaynaklı diğer köylerde yetişenlere kıyasla çok daha şekerli ve daha tanenli oluyor.
Bir köy, bir bağ: Midinliler bağlarını sadece toprağın az, çakıl tarzı taşların fazla olduğu, herhangi tarımsal bir ürünün ekilemeyeceği arazilere üzümlerini dikmişler. Birçok bağda mevcut olan sadece 20-30 santimetrelik toprakta yetişen asmanın su bulabilmesi için ya kayayı delmesi ya da altına inmesi gerekiyor. Böylelikle asmalar taş ve kayaların minerallerinden de besleniyor. İklim koşulları şaraba yeşil çay, geriden gelen hafif baharatlar, kuru meyveler ve mango aroması olarak yansıyor.

Beyazların turuncusu, teknik değil hava: Karkuş bol tanenli ve bir o kadar da şekerli yeşil bir üzüm çeşidi. Şarabı da yüksek tanen ve yüksek alkol içeriyor. Hasat zamanı 10 Eylül haftası. Toplanma tarihinde geceler 20 derece, gündüzlerse 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu da doğal olarak aromayı etkiliyor. Karkuş Baluto, turuncu rengi sebebiyle görenleri yanılgıya düşürebiliyor. Genelde kabuğuyla fermente edilip rengini kabuktan aldığı düşünülüyor. Oysa ki bilinen usul beyaz şarap fermentasyonuyla üretiliyor. Yani fermantasyonda şıranın kabuk teması sıfır. Kehribar renginin sırrı da sıkımda havayla temas eder etmez kendiliğinden dönüşen şırasında.
Nasıl kokar, nasıl tadar? Burunda sert tanenler ve beyaz çayın zarif bitki aromaları geriden gelen hafif baharatlar ve kuru meyvelerle tamamlanıyor. Damaktaysa tanenlerin belirginliği asiditenin diriliğiyle birleşiyor. Bitişte hafif tatlı ve yuvarlak lezzetlerle devam ediyor.
Kaydet
Okuma listesine ekle
Paylaş
İLGİLİ BAŞLIKLAR
NEREDE YAYIMLANDI?
Msabık, Raşe Gurnık ve Bılbızeki. Kadim toprakların engebeli arazileri ve verimli ovaları arasında bağcılık ve şarapçılık: Bugüne kadar nasıldı, bundan sonra nasıl olacak?
28 Eki 2023

YAZARLAR

Reyhan Ülker
İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu Reyhan, üniversite hayatı boyunca Mikla ve Ruhun Doysun başta olmak üzere şef Mehmet Gürs’ün çeşitli projelerinde yer aldı. Kopenhag'ta bulunan Noma’da tamamladığı staj programının ardından odağını "yemek hikayeleri"ne çevirmeye karar verdi. 2022 yılı Kasım ayından beri Aposto’da yemek editörlüğü yapıyor.

apéro
İştah ve ufuk açan yemek yayını. Her çarşamba ve cumartesi önlüğünü giyer.
İLGİLİ OKUMALAR
Bir zamanlar İstanbul’un takvimi deniz üzerinden tutulurdu. Palamutun, lüferin ve uskumrunun gelişi mutfakta neyin pişeceği kadar, kayıkların ne zaman suya ineceğini, balıkçı tezgahlarının görünümünü ve şehrin gündelik akışını da belirliyordu. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Ekim geldiğinde İstanbul’da gözler hâlâ yeniden denize çevriliyor.

Londra’yı gastronomi üzerinden tanımak için her zaman şehrin en yeni restoranlarının peşine düşmek gerekmiyor. Bazen birkaç sokaklık bir rota, şehrin yemek kültürünün nasıl değiştiğini görmek için yeterli. Borough Market’tan Bermondsey Street’e kadarki bu bölge de bunun iyi örneklerinden biri. Emre Onar, sevdiği duraklar ve kendi deneyimleri üzerinden bu kısa mesafeyi adım adım anlatıyor; kahveyle başlayan rotayı pazar tezgahlarından restoranlara, oradan da Bermondsey Street’in sakinliğine taşıyor.

Urla’da sofraya giden yol, toprağın ve mevsimin sunduklarıyla başlıyor. WMF işbirliğiyle, Şef Dilek Yetkiner eşliğinde lavantalardan Ege otlarına uzanan bir hasadın ardından mutfağa geçtik. Doğada başlayan akşamı, uzun bir yaz akşamına yakışan sofrada, Bi’ Masa Akademi’de pişirdiklerimizle tamamladık.
05 Eki 2026

İki Michelin yıldızlı Villa Aida’nın kurucu şefi Kanji Kobayashi, Vakko L’Atelier’in “Guest Chef Dinner” serisi için İstanbul'daydı. Şef Kobayashi, sohbetimizde İstanbul’da karşılaştığı malzemeleri kendi mutfak diliyle yeniden düşünürken şehrin yemek kültüründe kendisine tanıdık gelen ve ayrışan noktaları anlattı.

Göçle taşınan, mahallelerde köklenen ve uzun süre “etnik” kategorisinde tutulan mutfaklar bugün fine dining’in parçası oluyor. Peki bir mutfak ne zaman prestij kazanıyor? Onu “yüksek gastronomi”ye taşıyan değer ölçütlerini kim belirliyor? Sosyoloji profesörü Zafer Yenal ve yemek editörü Reyhan Ülker, bu dönüşümün arkasındaki toplumsal ve gastronomik hiyerarşilere bakıyor.





